Koppla en torkfläkt från Y till D.

Tjena

Någon som vet om det vanligtvis kan innebära några skador på elementen i en torkfläkt om man kopplar om dom från Y till D? Märket på fläkten är en hygrotork 316 på 6 kw. Fläkten i sig går i minst dubbla hastigheten jämfört med en typisk byggfläkt i samma effektklass så att elementen blir glödheta lär inte hända vid en omkoppling. Överhettningsskyddet har jag testa med en luftvärmepistol och fungerar utmärkt.

Om elementen går sönder så är det inte hela världen då jag fick den från en bekant som skulle slänga den. Syftet med att köra delta på den är att den är lite för klen på en nybygge och det är förbannat kallt där inne. Den höjjer ju temperaturen men några grader men vill ha varmare.

Jag vet att en torkfläkt inte är till för uppvärmning men kan va kul bygga om den om det går.

Jaa... Du ökar elementspänningen från 230v till 400v.

Jag hade nog låtit bli. När du modifierar en apparat övertar du CE-ansvaret, och det där låter brandfarligt, oavsett termostat.

Y-kopplad drar fläkten 8,66A och ger 6kW

D-kopplad kommer den dra 26A ! (på var fas) och ge 18kW.

Nej, du bränner inte fläkten, säkringen går istället.

Men skämt åsido, JA, du bränner elementen i fläkten.

Electrum skrev: Y-kopplad drar fläkten 8,66A och ger 6kW

D-kopplad kommer den dra 26A ! (på var fas) och ge 18kW.

Nej, du bränner inte fläkten, säkringen går istället.

Men skämt åsido, JA, du bränner elementen i fläkten.

Vad varmt och skönt.

Jag får väl beteckna mig själv "hobbyist" och har konstruerat högtemperaturugnar med värmeelement - kommer lätt upp i 1300°C, som är max även för industriugnar med metallelement i oxiderande atmosfär. Men den typen av metallegering som används (som är speciellt utformad för att klara den höga tempen när den utsätts för luftens syre) har dock en smältpunkt på 1500°C.
Då finns det inte mycket "att spela på" om elementen ska kunna värma ugnen utan att smälta själva och det man måste göra då är att räkna på elementens effekt i förhållande dess ytterarea.

Samma sak kan dock appliceras här - bara det att man får mycket högre värden.
För nämnda ugnar ska man inte gå över 2 W/cm² men bör ligga på max 1,5 för att elementen ska hålla länge. Vid ca 4 W/cm² brukar en elementslinga som ligger öppet i rumstemp och stillastående luft börja glöda synligt i ett mörkt rum (den är då drygt 500°C varm). Problemet här är att veta hur mycket fläkten kyler elementen (det är ju inte nåt man behöver räkna på när man bygger ugnar). Uppskattningsvis (när man lekt med elementtråd och en bordsfläkt) och sen jämfört med vindhastigheten från en torkfläkt i en tvättstuga (torkrum)
borde man kunna ligga på ca 7-10 W/cm² här utan att det glöder.

Börja med att mäta elementen - längden på själva slingorna och diameter på dom. Sen kan man ju räkna ut ytterarean (effekten vet vi ju redan). Dimensioneringen på elementen i en torkfläkt är ju dock inte på nåt sätt kritisk så tillverkarna kan ju ha diemensionerat väldigt olika från början och det är ganska avgörande för hur dom kommer reagera på effekthöjningen.
Har slingorna t ex 6 W/cm² redan från början kommer det ju aldrig funka att höja effekten 3 ggr - men ligger man på t ex 3 W/cm² så kan det funka (då är det iallafall värt att testa). Sen så måste man ju så klart i alla lägen ha en kraftigare kontaktor och kanske dimensionera upp nätkabeln och kablarna invändigt - man går ju upp från 8,66 till 26 A för kontaktorn och nätkabeln.