Fluxio.se

Jag har aldrig hört talas om att en säkring inte får belastas vad den är märkt med... Den enda orsaken jag kan se är om tillverkaren av stekbordet vill ha det på annat sätt, då måste man följa det (under förutsättning att det inte strider mot några föreskrifter).

Instämmer i hyllningskören. Jag har haft såna skor i två år och snöret (som är en tunn vajer tror jag) fungerar utmärkt.

Ronnie Lidström skrev:

Jag tycker det går fortast och är enklast när det är armeringsmatta på spånskiva.

Hittade denna i paketet när jag klammade värmegolv.
Som tur var såg den ut precis som på bilden, hade inte spiken varit så långt igenom kan man hade missat det.

Jag var och felsökte på en villa idag där en fas hade försvunnit. När jag öppnade mätarskåpet upptäckte jag en märklig sak. MK:n hade brunnit av på mitten!
Det såg riktigt illa ut, kabeln hade verkligen brunnit av helt och hållet. Plasten var porös och spröd längs hela sin längd men båda ändarnas anslutning var utan anmärkning. Det verkar osannolikt att någon mus varit framme, hur kan det bli så tro?



Lägg även märke till inkommande L1 och L2, jag har kontaktat energiverket för att kunna byta skåpet vid tillfälle.

Då får du nog dina Plejd på tisdag. De hade över 100 på centrallagret igår och nu ser jag att de har 63 st kvar.

Joel Ingolf skrev:


De har inte köpt bolaget, det som har hänt är att de har köpt 15% vilket ger dem en plats i styrelsen. Sen om det blir bra eller dåligt återstår att se.

Alexander N skrev:

Nej, du kan styra vilken puck du vill med båda ingångarna. Har du provat att gå in i "Konfigurera ingångar"? Först måste du tala om vilken ingång som ska användas genom att klicka på den brytaren, det spelar ingen roll om det är S1 eller S2. När du har gjort det kan du välja vilken eller vilka puckar som ska styras.

Alexander N skrev:

Om du sätter upp en kron kan den ena ingången (S1) styra Plejden bakom brytaren och den andra ingången kan styra vilken annan Plejd som helst.
Gå in i menyn och välj "Konfigurera ingångar". Klicka på den andra knappen (ingång S2) på brytaren. Nu kan du välja vilken Plejd som ska styras.

Sen kan du givetvis strunta att sätta en kron och använda en vanlig trapp/enpol. Då styr pucken bakom brytaren vilken annan puck som helst om du konfigurerar ingången på Plejden som jag beskrev.

Japp, idén är grym men vi har väntat på batteriet sedan i somras. Finns fortfarande inte ute på marknaden vad jag vet.

Rikard Ågren skrev:

Man ska kunna välja vilka enheter de olika användarna kan styra så det borde fungera redan idag.

Jag hade accepterat röran om det inte var hemma hos mig själv. Färgerna var ok när anläggningen gjordes så det hade bara blivit dyrare för kunden utan något egentligt mervärde.

Jorden måste däremot åtgärdas men prata först med kunden så hen får chans att prata med de som utförde elinstallationen till köket. Kunden kanske kan reklamera jobbet.

Vad är "förstorad nolla"?

Nu var det inte själva felsökningen som var frågan (fast jag tackar givetvis för råden ändå) utan frågan var om en läckströmstång används av er eller inte. Det kanske är dags att skaffa en trots allt.

Vad det gäller felet i anläggningen hoppas jag att jag hittade rätt. Vid meggning över hela anläggningen blev det 0,17 MΩ. Där upptäckte jag även ett tidigare fel, förra elgubben hade lagt lillstugans matning efter jordfelsbrytaren trots att stugan hade egen central med egen jordfelsbrytare. När jag kopplade ur stugans matning meggade jag 1,05 MΩ. Godkänt men det kändes inte bra ändå.
Dock såg jag att den gamla jordfelsbrytaren var bränd så jag bytte den (se bild.)



Centralen såg förövrigt inte speciellt imponerande ut med 3-fasskenor blandat med MK. Märkningen var också lite lustig. Lägg märke (pund intended) till hur många nr 39 det finns. Dessutom ligger spabadets 3-fasmatning på grupp 45.

Jag ska åka och felsöka på en villa i veckan. Jordfelsbrytaren löser ut slumpmässigt med någon veckas intervall. Efter en första kontroll av de vanligaste orsakerna brukar jag gå vidare till centralen och koppla ur hälften av jordarna och megga.
När man vet vilken halva som löser jfb kopplar jag in jordarna en och en tills jag märker vilken grupp det är (i bästa fall).

På företaget jag jobbade innan fanns en läckströmstång som jag aldrig blev bekväm med fast det var för ca: 15 år sedan. Har de blivit bättre idag och använder ni en sån? Den jag provade var för osäker i mätningarna, den pendlade med olika värden hela tiden. Skulle en sån tång fungera vore det ju väldigt enkelt att leta jordfel.
Så frågan är om det är värt att köpa en eller är de fortfarande för dåliga på att mäta läckström?

Jag förstår kunden, varför limmar ni ändskydden? Oavsett om det är tillåtet eller ej så behövs det inte (om man använder rätt grejer).

Jag brukar tråda om till två mellantrådar när jag lägger slang med fördragen tråd. Om det är kabel brukar det bli sparkopplingen.

Jag har testa eEkonomi under ett år och rekommenderar inte det programmet till elektriker. Det kan inte hantera grossisternas listor så man måste mata in varenda jäkla produkt manuellt...

Nu kör jag med Entré Office från Hantverksdata. Kostar visserligen 450 kr/mån men det har sparat mig många sköna privata timmar. Jag knappar in E-numret och vips så fixar programmet resten själv, både in- och utpris till kund.
Det kräver visserligen lite handpåläggning först men deras support hjälper gärna till.

Det kan bli svårt att hitta. Euro-kontakten är inte gjort för så stor effekt som en vanlig kontakt så därför är det inte lämpligt att grena upp en sådan.

Ang. din dubbeltrapp så är det två vippor på den men man kan sätta en enkel om man vill det.
På dimmern ska du koppla fas på L, nolla på N, tändtråd på rund ring med kryss i. Dra en blå mellan den andra N och -A2.

Brytaren kan du koppla fas på 1 pil in, dra en tråd mellan 1 pil ut (rakt ovanför 1 pil in) och +A1 på dimmern. Sätt en fjäder på brytarens 1-vippa. Du kan ha hur många brytare som helst till samma puck.

P.S
Du får snabbare svar på byggahus forum, detta forumet är för elektriker i första hand.

Gammal tråd men jag kommer precis från (min andra) genomgång på Eurotester AT.
Där talas det om att man ska glömma Z-loop, den behövs inte. Förimpedans ska mätas med Z-Line mellan fas - PE efter man har satt ihop L2 och L3 på testsladden.
Dock vet jag inte om man ska multiplicera med 1,5 eller om instrumentet gör det åt en, glömde tyvärr fråga det.